古人云：君子遠庖廚。清高耿介的文人往往不屑于談吃，認為那是俗事，誰聽說過顏真卿談吃，文天祥談喝，傅雷說如何喝酒呢?只有魯迅似乎與許廣平戀愛之時，冒充了一次大酒量，佯怒紅臉，被俏皮的女學生善意得嘲笑，反結了一段姻緣。文人認為吃飯是雞毛蒜皮的瑣事，何足掛齒，實則失卻了人生的一大樂趣兒。
孔子在齊聞《韶》，三月不知肉味。可見當時的肉是美味兒，“食不厭精，膾不厭細。”是夫子的飲食之道，可見他非常重視日常飲食，不忌諱自己是個俗人。蘇東坡愛吃是出了名的，不僅親自下廚，更寫了無數美食之詩，有才又有趣兒;陸游詩詞里不僅有鐵馬冰河，也有“天上蘇陀供，懸知未易同”的蔥油拌面，更是寫了一百多首烹飪詩。張岱、李漁、袁枚，乃至沈三白，自不必說，將美食與四季養生結合在一起，寫出活色生香的詩話，為后人艷羨。《金瓶梅》、《紅樓夢》里的吃物更是名目繁多，令人垂涎，想必蘭陵笑笑生、曹雪芹也都是美食家;梁實秋有“雅舍談吃”的專著，被臺灣女士奉為可以操作的“食譜”;當代汪曾祺將各地的小吃寫得鮮活靚麗，如在眼前。
畫壇里愛吃的人林林總總，最有名的一位，不僅畫畫得好，藝術造詣頗高，人品更贊，從不“文人相輕”，而且將吃奉為人生最高的藝術，無人出于其右。沒有誰，他就是愛美人、愛藝術、愛美食的“川人”張大千，古今中外一大有趣兒之人。
據說他極愛吃無錫小餛飩，弟子方召麐擅長做此物。上世紀五十年代，張大千旅居巴西圣保羅，有一次誤將別人的信認為是方召麐寫來，要來他的“八德園”，極其開心，后來發現弄錯了，小餛飩也吃不到了，傷心地大哭了一場。真性情躍然紙上，對吃的熱愛可見一斑。
張大千認為烹飪與繪畫一樣，也是門藝術。一個好廚子就是一位藝術家。
林語堂在《生活的藝術》中這樣論述廚子：“我們的生命并不在上帝的掌握中，而是在廚子的掌握中。因此，中國紳士都優待他們的廚子，因為廚子實在掌著予奪他們的生活享受之大權。”
張大千很優待他的廚子，甚至于親自下廚示范，教授美食做法，而且指點廚子學書法，提高他們的藝術水平。居臺期間的廚師徐敏琦曾這樣說：“張大千待我如家人，我們幾乎每一頓飯都一同用餐。正因他本身為美食家，所以會直接點評我的菜式，并提出改善的建議。他待我如他最出色的藝術門生一樣，更花時間教我書法。”
張大千認為：一個人如果連美食都不懂得欣賞，又哪里能學好藝術呢?
張大千的長女張心瑞說：“先父一生所嗜，除詩文書畫外，喜自制美食，其足跡遍全球，食盡人間美味。”
張大千自己的菜做得如何呢?
他曾說“以藝事而論，我善烹調，更在畫藝之上”。
這是自詡呢，還是實情?
聽聽同時代人的判斷可知一二。
徐悲鴻稱張大千“能調蜀味，興酣高談，往往入廚房作美餐待客。”就是說張大千擅長川菜。
謝稚柳曾回憶道：“大千的旁出小技是精于烹飪且對客熱情，每每親入廚房做菜奉客……所做‘酸辣魚湯’噴香撲鼻鮮美之至，讓人聞之流涎，難以忘懷。”“酸辣魚湯”猜測應屬川菜口味。
李順華曾在巴西“八德園”跟大千學過多種技藝，對大千廚藝知根知底，曾說：“大千伯的本事我也以為烹調下功最深，因為我喜歡吃。”
張大千有一枚印章：“大風堂山廚”。山廚，如山人、散人之說，是指有灑脫之風的廚子。
張大千熱情好客，廣交朋友，常常是賓客盈門。遇到貴客，便手寫食單，甚至親自下廚。飯后將食單贈與客人，是份別致的禮物。
客人對這些食單甚是喜愛，常常珍藏之。1981年張大千在臺北宴請張學良夫婦，82歲高齡仍親自下廚。張學良在家宴尚未結束之時，就離席到廚房揭了食單，后來裝裱成卷，后部留白，邀張大千在上面題字留念。張大千在上面畫了白菜、蘿卜等菜蔬，并賦詩云：“蘿菔生兒芥有孫，老夫久已戒腥葷。臟神安坐清虛府，哪許羊豬踏菜園。”題名為“吉光兼美”。
張大千居臺期間，徐敏琦于1977至1979年間擔任他的私人廚師，便保存了一批張大千的食單，上面具體寫了菜名和烹飪者，甚至于宴請賓客的客人的姓名。對于研究張大千及其喜好、交游具有很重要的作用。
張大千的口味兒年輕時頗重，偏于川味兒的鮮香麻辣，愛吃獅子頭，紅燒肉，北方口味兒的蒙古烤肉、蔥燒海參之類，晚年飲食趨向清淡。他時常將愛吃的果蔬畫于紙上，比如櫻桃、枇杷、柿子、菇菌、紅蘿卜、蘆筍、椰菜和新鮮的野菜等，清香亮麗，不輸汪曾祺、陸文夫的文字帶給人的想象。這也是他餐桌上的日常。
一個畫家，成功地將餐桌之物轉換到了畫案之上，這是張大千獨有的風趣和人間煙火。
【責任編輯：史洪芳】
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